你在街头随便买了一双 10 美元的科尔哈普里凉鞋，结果一转眼它就成了米兰时装周的 “重磅设计”，卖到了 844 美元，这么魔幻的事情就发生在 Prada 的 2026 春夏男装系列发布会上 —— 近日，Prada 因其新推出的凉鞋设计被指未妥善引用印度传统元素，陷入文化挪用争议。
印度工匠、媒体痛批其 “窃取传统工艺”。面对巨大的舆论压力，Prada 选择低头道歉，承认其设计灵感来源于印度传统凉鞋，并表示尊重印度工艺的文化意义。
财报数据显示，Prada 品牌 2024 年全年收入增长仅为 4%，而 2025 年第一季度更录得零增长，低于市场预期，也远远低于副线 Miu Miu 的增长。
Prada 承认是文化借鉴
据了解，科尔哈普里凉鞋不仅在印度是传统的日常鞋履，也常常在婚礼等特殊场合使用。它的历史可以追溯到 12 世纪，最初由印度马哈拉施特拉邦工匠制作。随着时间推移，这种手工艺得到越来越多的认可，并在 2019 年获得印度政府地理标志（GI）认证，以避免其传统工艺被不当挪用。
Prada 此次 “抄袭” 事件在印度引起了轩然大波，当地政客和行业协会纷纷支持这些工匠，希望他们能够更好地认可这门手艺及其文化遗产。印度 DNA 新闻在 X 平台质问：“从科尔哈普尔的尘土小巷到米兰的闪光 T 台…… 世界何时才能给予原创应有的认可？”
英国媒体 BBC 对此事还做了专题报道，文章名为《‘Do they have gold in them?’:The Indian artisans up in arms over Prada's sandals》，文中印度手工制作传统皮鞋的工匠，得知这些凉鞋在奢侈品市场上可能售价高达数百英镑时，他嗤之以鼻。“鞋子里有金子吗？” 他问道。
面对舆论的巨大压力，Prada 终于低头道歉。
普拉达集团继承人、企业社会责任负责人洛伦佐・贝尔泰利致函马哈拉施特拉邦商会，首次公开承认：“我们确认该凉鞋设计受到印度传统手工鞋款的启发，其历史可追溯至 12 世纪。” 此外，贝尔泰利表示该鞋款尚处设计初期，商业化未定，但品牌愿 “与印度当地工匠展开实质性对话。”
截至目前，Prada 官网仍未披露涉事鞋款的详细信息。当被问及该产品是否会投入量产商业化时，品牌官方客服回应《贵圈》栏目称：“目前没有相关信息，具体请以官网新闻发布为准。”
值得关注的是，这也是奢侈品牌对文化归属和创意溯源问题的罕见回应。近年来，从 Dior 到 Gucci 再到 Fendi 等，多家奢侈品牌均因未恰当引用文化元素而被推上风口浪尖，然而敢于直面问题的寥寥无几。
Prada 也并非第一次陷入类似争议。去年 6 月，Prada 一组青瓷产品的宣传图上赫然印着 “Made in Japan”，被中国网友发现并质疑其 “文化挪用”，批评的浪潮汹涌澎湃。随后 Prada 悄悄地改掉了修改了官博文案，在青瓷工艺前加了个源自中国的前缀，试图平息这场舆论声讨，但并未对此事做出公开的回应。
增长不敌副线 MIU MIU
近年来 Prada 有五年七次代言人 “塌房魔咒”—— 从代孕风波，到某明星因违法行为被曝光，再到金秀贤卷入与未成年女星的绯闻，以及日区代言人永野芽郁不伦恋事件，Prada 的代言人 “塌房史” 让人瞠目结舌。
在消费者愈发注重品牌价值观的当下，代言人的负面新闻对品牌形象的损害立竿见影。财报数据显示，Prada 品牌 2024 年全年收入增长仅为 4%，而 2025 年第一季度更录得零增长，低于市场预期，也远远低于副线 Miu Miu 的增长。
从业绩表现来看，副线 Miu Miu 与 Prada 主品牌的发展轨迹已形成鲜明对比。继 2024 年创下 93.2% 的惊人增速后，Miu Miu 在 2025 年第一季度再度实现 60% 的销售额同比增长，持续领跑奢侈品市场。这一强劲表现使其当之无愧地成为集团业绩增长的核心驱动力。
反观 Prada 主品牌，在同期仅录得个位数增长甚至零增长，与 Miu Miu 的高歌猛进形成强烈反差。这种 “副线反超主线” 的现象，不仅反映出消费者偏好的转变，更暴露出 Prada 品牌的尴尬境地。
此外，Prada 集团 6 月 24 日突然宣布，品牌首席执行官 Gianfranco D’Attis 将于 2025 年 6 月 30 日离任，过渡期内，集团首席执行官 Andrea Guerra 将临时接管 Prada 品牌的管理，直至新任 CEO 人选到位。市场猜测，Gianfranco D’Attis 的离任与 Prada 业绩的增长出现放缓存在着联系。
对于站在十字路口的 Prada 来说，新管理层亟待破解双重命题：一是重振主品牌日渐式微的市场号召力，在奢侈品红海中杀出血路；二是重塑品牌价值观，建立真正尊重多元文明的创作伦理，摆脱当下重重信任危机。